Issey Miyake

Issey Miyake는 세계에 있는 가장 고명한 일본 디자이너의 한으로, 오늘 알려지고 성공적으로 동쪽을 합병한 모든에 있는 서쪽은 그의것 디자인한다.

, 1939형의 히로시마에서 품어, Issey Miyake에 일본은 토오쿄에 있는 Tama 예술 대학에 그가 그가 "물자와 돌의 시이라고" 표제를 붙인 그의 첫번째 형식 수집을 조립할 그동안 공부했다,

1964년 Issey에서 Miyake는 토오쿄의 대학을 졸업했다. 그 후에 년, 그는 파리로 Chambre Syndicale de la Couture에 Parisienne 디자인을 공부하기 위하여 움직였다. 1966년에 그는 녀석 La Roche에 보조 디자이너로 일하기 위하여 떠났다. 그는 또한 다른 훌륭한 couturier의 Hubert de Givenchy 스튜디오에서 일했다. 그러나, 그는 여자에게 그 파리 전부 그때 제안할 수 있던인 옷을 입기에 고급 패션 접근의 자세를 취한 형식을 가진 단계에서 느꼈다. 그러나, 혁명은 공기 및 같은 Courreges와 Cardin가 또한 아주 현대 옷을 디자인하고 있던 그 같은 디자이너에 있었다.

1969년에, Issey Miyake는 뉴욕을 위해 떠났다. 거기 그는 Geoffrey Beene를 위한 디자이너로 일해, 많은 ready-to-wear 옷을 생성하고 도시의 대기권을 즐긴. 그는 또한 복장에 관하여 그의 아이디어 및 형식의 확실한 기능을 세련하고 있었다.

1970년에, Miyake는 토오쿄에 그의 아이디어를 명백해던 시키기 위하여 돌려보냈다. 우선, 그의 옷은 다른 신체 부위를 제시하기 위하여 각 피스가 멀리 분리될 수 있던, 바디의 주위에 거의 중단된 불규칙하게 형성한 직물의 피스로 이루어져 있었다. 그는 층을 이루기로 빨리 움직이고 짜임새, 질량 및 양을 위한 감싸고는 및 그의 비할 데 없는 감각은 더 분명하게 되었다.

Miyake 그 자신은 직물의 질 그리고 짜임새에 의해 지시되는 기본적인 모양으로 다시 의류를 취하기 위하여 시도되는 1920 년대에서, 패션 디자이너의 마들렌 Vionnet 영향에 생각하는 그의것의 다량을 돌린다. 그녀는 바디를 적합할 것이 그래야, 직물을 자르지 않으며 그 후에 바느질하지 않았다, 그러나 오히려, 그녀는 직물이 건, 쉽게 주름잡아 드리워지고 자연적으로 흐른, 선에 따라서 underframe로 바디를 가정 새로운 모양 의류 안에서 이동된 바디 이용했다.

Issey Miyake는 통로에 보기 위하여 아주 아름다운 방법에 있는 이 개념을 개발했다. 1971년에 예를 들면, Issey Miyake는 토오쿄에 있는 Issey Miyake 디자인 스튜디오를 설립했다. 그는 또한 뉴욕에 있는 Bloomingdales 백화점에 있는 가게를 열었다.

1970 년대 도중 형식 중독자가 놓치기 위하여 이제까지 수 있지 않은지 어느 것을 여유가 있을 그가 토오쿄에서 아직도 근거했는 하는 동안, Issey Miyake는 일년에 두번씩 그의 수집이 파리와에서 급속하게 패션쇼가 되었다는 것을 보여주는 것을 시작되었다.

1976년에, 그는 보인지 어느 것이 15,000.people에 의해 그의 쇼에게 "미국에서 12명의 까만 소녀"를, 이들 치고 있었다 오오사까, 일본에 있는 그의 디자인을 보여주는 까만 아마존을 제출했다. 1977년에, 그는 22,000명의 사람들의 경청자를 위한 토오쿄에서 "Issey Miyake를 가진 비행거리"를 구성했다.

1980년대 및 1990 년대 내내 Issey Miyake 디자인은 점점 유명하게 되었다. 그의것은 지금 세계적인 제국이고 그의 작풍은 극단적으로 대중적이다.

1995년에, 몇몇 디자이너는 프로젝트에서 필름에서 특정 특성을 설명하기 위하여 함께 결합했다. Pocahontas를 디즈니 만화 영화의 빨간 인도 여장부 당긴 Issey Miyake이다.

1996년 동안 Issey Miyake 디자인은, 전통적인 일본 일본 옷에 근거를 둔 모두이었다.

디자인의 최전선에 30 년을 따르는 2000년에서는 그가 (1960년 품어지는) 1989년부터 그와 일하고 있는 그의 측근 Naoki Takizawa에게 그의 ready-to-wear 제국의 고삐를 잡아 당기고 있을 것이라는 점을, Issey Miyake는 알렸다. 그는 Kuwasawa 디자인 학교에 일본에서 공부했다. 봄 2000년을 위해, Takizawa는 Miyake에게 본선을 수확한 재킷과 더불어 새로운 방향, 주고 간단한 껍질을 벗긴 아래로 실루엣 및 약간 바로 유동성 모양에 있는 교대 복장을 적합했다.

Issey Miyake의 작풍

직물을 가진 Miyake의 기술은 전통적인 일본 직물 및 직물 생산 방법의 그의 지식에서 뿌리박는다. 60년대 및 70 년대에 있는 데님의 우세는 일본 작업복 직물에 그의 주의를 돌았다: 똑딱거리는 줄무늬, 무거운 면, 및 누비질. 그는 그들의 본래 양식에서 둘 다 그의 일로 이들 전부를 통합하고 어떤 경이롭게 부연 설명한 양식에서, 와플 짜임새는, 무거운 조악한, 때때로 smocked 부유한 seersucker 효력, 주름지곤, 주름진, 원시 주름을 잡는 길쌈한다.

Issey Miyake 세련시킨 색채 감각과 함께 둬, 이 감각적인 짜임새 전부의 효력은 완전하게 그리고 아주 극단적으로 신선했다. 진부하게 부유하 경향이 있는 다른 디자이너에 의해 사용될 경우 짜임새 직물 - 우단, 평야, panne는 또는, 문돋이 인쇄해, 다마스크천, 코듀로이 또는 아플리케 일, 자수 또는 레이스, 또는 다모 트위트 nubbled. 그(것)들이 신선한 예상치 않은 방법으로 이용될 때라도, 다른 디자이너는 복잡하게 잘리고에, 이어 맞추어지고, 다트을 던지고 아주 잘 적합하 잘 반응한, Miyake가 개발했었던 직물과 경쟁할 수 없었다. 이것은 그의 비전으로 아주 일관되다. 그는 "만 나가 바디 싶다는 것을과 직물 사이 일본 일본 옷의 정신에서, 일하고 거기 접촉만 단지 대략." 인 존재한ㄴ다는 것을 말한다

Issey Miyake는 일본 옷 자체를 만큼 서쪽 디자이너가, 이국 정서의 접촉을 추가하는 사용하지 않는다. 그는 오히려 바디가 그 것 안에서 언제 움직이는지 만들 수 있는 공간에 있는 직물을 위한 용이함의 그것의 안 속성을, 적응성 및 존경 및 패턴 및 모양 차용하는 것을 선호한다.

Miyake의 그의 옷의 잠금을 위한 기술을 감싸고 또한 일본 전통에서 매기의 사용은 근거한다. 일본 옷은 아무 마감도 비치하지 않으며 허리의 주위에 obi를 매서 닫는다.

그는 일반적으로 가장 정밀한 것에서 실제로 바느질되고 고대 문돋이의 가장 세련되었더라도, 넝마의 겸손을 건의하기 위하여 의미된 덧대어깁기 장방형과 더불어 18 세기 불교 성직자의 그들 같이 옷을, 만들고 싶다. Miyake는 본래부터 일본 비전을 세련하고 대단히 전달해 경향이 있다. 그의 아주 느슨한, 형태가 없는 옷 조차 완벽하 조율한 21세기 바디를 조롱해 경향이 있어, 따라서 형식 회고전을 만든.


 

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