Issey Miyake

Το Issey Miyake είναι γνωστό σήμερα ως έναν από τους διασημότερους ιαπωνικούς σχεδιαστές στον κόσμο, επιτυχώς που έχει συγχωνευθεί την ανατολή και τη δύση σε όλα τα σχέδιά του.

Γεννημένος στη Χιροσίμα, Ιαπωνία το 1939, Issey Miyake μελέτησε στο πανεπιστήμιο τέχνης Tama στο Τόκιο εν τω μεταξύ συγκέντρωσε την πρώτη συλλογή μόδας του, η οποία αυτός με τον τίτλο «το ποίημα του υλικού και της πέτρας»

Το 1964 Issey Miyake βαθμολόγησε από το πανεπιστήμιο του Τόκιο. Ένα έτος μετά από αυτό, κινήθηκε προς το Παρίσι προκειμένου να μελετηθεί το σχέδιο Chambre Syndicale de Λα Couture Parisienne. Το 1966 έφυγε για να εργαστεί ως βοηθητικό σχεδιαστή στο Guy Laroche. Εργάστηκε επίσης στο στούντιο του ενός άλλου μεγάλου πιό couturier Hubert de Givenchy. Εντούτοις, αισθάνθηκε από το βήμα με την τεθειμένη τυπικότητα της προσέγγισης ραπτικών haute στον επίδεσμο που ήταν όλο αυτό το Παρίσι θα μπορούσε να προσφέρει στις γυναίκες εκείνη τη στιγμή. Εντούτοις, η επανάσταση ήταν στον αέρα, και τέτοιους σχεδιαστές όπως Courreges και Cardin σχεδίαζε επίσης τα πολύ σύγχρονα ενδύματα.

Το 1969, Issey Miyake έφυγε για τη Νέα Υόρκη. Εκεί εργάστηκε ως σχεδιαστής για το Geoffrey Beene, παράγοντας πολλά ενδύματα pret-a-porter και απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της πόλης. Καθάριζε επίσης τις ιδέες του για το φόρεμα και την αληθινή λειτουργία της μόδας.

Το 1970, Miyake επέστρεψε στο Τόκιο προκειμένου να κατασταθούν οι ιδέες του απτές. Καταρχάς, τα ενδύματά του αποτελέσθηκαν από τα κομμάτια του ακανόνιστα διαμορφωμένου υφάσματος που αναστάλησαν σχεδόν γύρω από το σώμα, κάθε κομμάτι του οποίου θα μπορούσε να γδυθεί μακριά για να αποκαλύψει ένα άλλο μέρος του σώματος. Κινήθηκε γρήγορα στη διάταξη σε στρώματα και το τύλιγμα και το ασύγκριτο συναίσθημά του για τη σύσταση, τη μάζα και την ένταση του ήχου έγινε εμφανέστερο.

Το Miyake ο ίδιος αποδίδει ένα μεγάλο μέρος της σκέψης του στην επιρροή του σχεδιαστή μόδας Madeleine Vionnet, ο οποίος, στη δεκαετία του '20 προσπάθησε να πάρει τον ιματισμό πίσω στις βασικές μορφές που υπαγορεύθηκαν από τις ιδιότητες και τις συστάσεις του υφάσματος. Δεν έκοψε το ύφασμα και το ράβει έπειτα, έτσι ώστε θα εγκαθιστούσε το σώμα, αλλά μάλλον, χρησιμοποίησε το σώμα ως underframe σύμφωνα με τις γραμμές των οποίων το ύφασμα κρέμασε, ντυμένος και έρευσε αβίαστα, φυσικά, υποθέτοντας τις νέες μορφές ως σώμα που κινήθηκε μέσα στον ιματισμό.

Το Issey Miyake ανέπτυξε αυτήν την έννοια στους τρόπους που είναι πολύ όμορφοι για να προσέξουν στο διάδρομο. Το 1971 παραδείγματος χάριν, Issey Miyake ίδρυσε το στούντιο σχεδίου Issey Miyake στο Τόκιο. Άνοιξε επίσης μια μπουτίκ στο πολυκατάστημα Bloomingdales στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 ενώ βασίστηκε ακόμα στο Τόκιο, Issey Miyake άρχισε να εμφανίζει συλλογές του δύο φορές το χρόνο στο Παρίσι και έγιναν γρήγορα επιδείξεις μόδας που κανένας εξαρτημένος μόδας δεν θα μπορούσε πάντα να αντέξει οικονομικά να χάσει.

Το 1976, παρουσίασε την επίδειξή του «12 μαύρα κορίτσια από την Αμερική», αυτά χτυπούσαν τις μαύρες Αμαζώνες που εμφανίζουν σχέδιά του στην Οζάκα, Ιαπωνία που είδαν από 15,000.people. Το 1977, έβαλε μαζί «τη μύγα με Issey Miyake» στο Τόκιο για ένα ακροατήριο 22.000 ανθρώπων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 και της δεκαετίας του '90 τα σχέδια Issey Miyake έχουν γίνει όλο και περισσότερο γνωστά. Δική του είναι τώρα μια παγκόσμια αυτοκρατορία και το ύφος του είναι εξαιρετικά δημοφιλές.

Το 1995, διάφοροι σχεδιαστές ένωσαν μαζί σε ένα πρόγραμμα προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένοι χαρακτήρες από τις ταινίες. Είναι Issey Miyake που έσυρε Pocahontas η κόκκινη ινδική ηρωΐδα της ταινίας κινούμενων σχεδίων της Disney.

Τα σχέδια Miyake Issey για το 1996, ήταν όλα βασισμένα στα παραδοσιακά ιαπωνικά κιμονό.

Στο έτος 2000, που ακολουθεί 30 έτη στην πρώτη γραμμή του σχεδίου, Issey Miyake ανήγγειλε ότι θα παρέδιδε τα ηνία της αυτοκρατορίας pret-a-porter του στο δεξιόχειρα του Naoki Takizawa (γεννημένο το 1960) που έχει συνεργαστεί με τον από το 1989. Μελέτησε στην Ιαπωνία στο σχολείο σχεδίου Kuwasawa. Για την άνοιξη του 2000, Takizawa έδωσε στο Miyake τη βασική γραμμή νέα κατεύθυνση, με τα καλλιεργημένα σακάκια και εγκατέστησε τα φορέματα μετατόπισης στις απλές καθαρίζω-κάτω σκιαγραφίες και μερικές πολύ ρευστές μορφές.

Το ύφος Issey Miyake

Τις δεξιότητες του Miyake με το ύφασμα ριζοβολούν στη γνώση του παραδοσιακών ιαπωνικών υφασμάτων και μεθόδων ύφασμα-παραγωγής. Η υπεροχή του τζιν στη δεκαετία του '60 και τη δεκαετία του '70 έστρεψε την προσοχή του στα ιαπωνικά workwear υφάσματα: σημειώνοντας λωρίδες, βαριά cottons, και να γεμίσει. Ενσωμάτωσε όλοι αυτοί στην εργασία του και με αρχική μορφή τους και σε μερικοί διαμόρφωσε θαυμάσια τις μορφές, συστάσεις βαφλών, βαριές χονδροειδείς υφάνσεις, πλούσια αποτελέσματα seersucker, ζαρωμένη, τσαλακωμένη, πρωτόγονη πτύχωση που ήταν περιστασιακά.

Τεθειμένη μαζί με την περίπλοκη αίσθηση Issey Miyake του χρώματος, η επίδραση όλης αυτάς της αισθησιακής σύστασης ήταν απολύτως και πολύ εξαιρετικά φρέσκος. Κατασκευασμένα υφάσματα όταν χρησιμοποιείται από άλλους σχεδιαστές, που τείνουν για να είναι συμβατικά πλούσιος - το βελούδο, πεδιάδα, panne ή τυπωμένος, μπροκάρ, damask, κοτλέ ή applique εργασία, κεντητική ή δαντέλλα, ή τριχωτό τουίντ. Ακόμα και όταν χρησιμοποιήθηκαν με τους φρέσκους απροσδόκητους τρόπους, άλλοι σχεδιαστές δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν με τα υφάσματα που Miyake είχε αναπτύξει, το οποίο αποκρίθηκε καλά περίπλοκα να κοπεί, συρραφή, εκτίναξη και πολύ καλά εγκατάσταση. Αυτό είναι πολύ σύμφωνο με το όραμά του. Λέει ότι «επιθυμώ να εργαστώ στο πνεύμα του ιαπωνικού κιμονό, μεταξύ του σώματος και το ύφασμα υπάρχει μόνο μια επαφή που είναι μόνο κατά προσέγγιση.»

Το Issey Miyake δεν χρησιμοποιεί το ίδιο το κιμονό δεδομένου ότι πολλοί δυτικοί σχεδιαστές, προσθέτουν μια αφή του exoticism. Προτιμά μάλλον να δανειστεί τις εσωτερικές ιδιότητές του ευκολίας, προσαρμοστικότητας και σεβασμού του υφάσματος και των προτύπων και μορφών στο διάστημα που μπορεί να δημιουργήσει όταν κινείται το σώμα μέσα σε το.

Η χρήση του Miyake των τυλίγοντας και δένοντας τεχνικών για τη στερέωση των ενδυμάτων του είναι επίσης βασισμένη στην ιαπωνική παράδοση. Το κιμονό δεν έχει καμία περάτωση και την κλείνουν με τη σύνδεση του obi γύρω από τη μέση.

Επιθυμεί γενικά να δημιουργήσει τα ενδύματα όπως εκείνους των βουδιστικών ιερέων δέκατου όγδοου αιώνα, με τα ορθογώνια προσθηκών που προορίστηκαν να προτείνουν την ταπεινότητα των κουρελιών, αν και ράφτηκαν πραγματικά από το λεπτότερο και καθαρισμένος των παλαιών μπροκάρ. Το Miyake τείνει να καθαρίσει και να δώσει πάρα πολύ το εγγενώς ιαπωνικό όραμα. Πολύ τα χαλαρά, ακόμη και άμορφα ενδύματά του τείνουν να χλευάσουν το τέλεια-τονισμένο σώμα του 21$ου αιώνα, κάνοντας κατά συνέπεια τη ρετροσπεκτίβα μόδας.


 

Βρείτε τη μόδα από Issey Miyake @ το ακόλουθο eshop: